ewuzhou

知无不言------亮度蒙版luminosity mask 后期实例分享

那年19岁O__o:

    未经博主许可,严禁lofter站外转载!


 


一、为什么会有这篇文章


 


    近半年来,我在lofter上看了很多大神( @Air&N2·Saunato  @木西.Saunato.LoFoTo 等)的教程,也在微信上多次收听了大神的分享会(组织者 @PP鲁 等),摄影技术进步的同时也被大神们无私分享的精神所熏陶,于是也想将自己知道的一点点东西分享给还不知道的人。


 


    本文略长,但相信完整看完应该会有所收获。


 


二、一些使用了亮度蒙版后期的照片


 



 



 



 


三、啥是亮度蒙版


 


    亮度蒙版是Tony Kuyper发明出来的,以下链接为发明人对亮度蒙版的介绍。


 


http://www.goodlight.us/writing/luminositymasks/luminositymasks-1.html


 


    你没有看错,是英文的。。。可能有些像我一样的弱渣看不懂,没关系!在我这儿,你买不了吃亏,在我这儿,你也买不了上当!以下链接为中文翻译!!!


 


http://wenku.baidu.com/link?url=JsQmzJxEJKZ0s1BYHGfdjivCcepz9U1yh-zVv4CoxKkukscDyhFOXviEqEAEyJKrFa5ULSavOfEb7nZ2K7VmnvUDl0ZSWE95THHnBWJ2F8S


 


    然后下面的是王泽阳大神的Photoshop基础及进阶经验分享视频,里面有ps的各种基础操作,特别适合刚刚接触ps的同学们。那么重点来了,视频中105’20”~119’30”有亮度蒙版的建立、使用等操作。


 


http://v.youku.com/v_show/id_XNjk0MjA2MzY0.html?from=s1.8-1-1.2


 


    以下链接为半岛雪人大神的插件StarsTail的介绍和下载地址,这个插件有免费版的,可以一键生成18个亮度蒙版,附加堆栈、锐化等其他功能,十分给力。


 


www.StarsTail.com


 


    最后,如果这篇文章你木有看懂,那么推荐阿刘大神的后期视频教程,里面有ps基础讲解和亮度蒙版实际操作,大神讲的肯定比我明白,应该能够学会,马云那里有卖。


 




 


    总结起来,亮度蒙版主要有以下优点


 


1、建立选区可完美羽化,比起生硬的用画笔在蒙版上刷,亮度蒙版的边缘过度更加自然。


 


2、使用灵活,想对那块区域做修改,就可以点击相应的亮度蒙版建立选区。


 


3、S型曲线配合中灰蒙版,带来较好的对比度和饱和度。


 




 


四、后期实例


 


1、前期利用相机包围曝光功能,拍摄3张照片,欠曝、正常、过曝。


 




 


2、导入lightroom


 


3、对正常曝光那张照片进行色温、高光、阴影、清晰度、对比度、鲜艳度等基础调整。得到右下图。


 


4、原片为raw格式,偏灰,火烧云颜色不太明显,所以增加橙色饱和度。


 




 


5、拍摄时未上三脚架,iso400拍摄,略有噪点,所以向右移动明度和颜色滑块,降低照片噪点。


 




 


6、照片为广角镜头拍摄,存在畸变,所以镜头矫正中矫正畸变和色差。


 




 


7、让欠曝、过爆的照片色温什么的与正常曝光的一致,不然蒙版一擦,发现云彩的颜色都不一样了。Ctrl+鼠标左键将欠曝、过爆的照片也选择上,点击右下角的同步按钮,然后点击全选,最后再点同步。


 




 




 


8、至上一步,lightroom中的调整完结,下面进入photoshop中继续调整。打开ps的堆栈,将刚才3张照片的raw文件和.xmp文一起通过堆栈打开,由于手持拍摄照片不会完全对齐,点击对齐图像这个选项。


 




 





 




 


9、堆栈后会得到一组有白边的照片,这正是前期拍摄时没有使用三脚架造成的,建议大家能上架子还是上架子吧,毕竟有时候自动对齐不会对齐那么完美的。


 




 


10、重点来了!!!用亮度蒙版来进行曝光合成。


 


10.1、将图层按照从下到上分别为过曝、欠曝、正常的顺序摆放。


 




 


10.2、关掉最上面的图层的小眼睛,点击中间的图层,点击starstail插件那个小三角,这时你就生成了18个亮度蒙版。之所以关掉最上图层的小眼睛并点击中间图层,是因为这样相当于对欠曝的照片生成亮度蒙版,蒙版的暗部范围会更大,更方便我们做选区。(不一定非要这样做,建立亮度蒙版之后大家可以观察,不行就删掉,选其它亮度的照片重新建立蒙版即可)


 


  


 


10.3、查看通道,发现亮度蒙版已经建立好了,点击暗调一通道。发现只有太阳那里比较黑,其他地方都比较白,这个蒙版就比较合适。Ctrl+鼠标左键点击暗调一这个通道,这时出现行军的蚂蚁线,表示选区被选中,然后切回图层模块,点击最上图层后,点击最下面一行左数第三个,建立矢量蒙版,这时蒙版会直接建立成暗调一的样子。


 






10.4、由于蒙版的原理是“白色遮挡,黑色透过”,蒙版中太阳那里比较黑,所以会显示下一层的,也就是未过曝的太阳,而其他部分显示最上层的。如此一来,照片中过爆区域就被欠曝的照片中的亮处所替代了。建立亮度蒙版之后可以shift+鼠标左键点击蒙版,来关闭和启用蒙版,通过开关蒙版对比,你会发现加蒙版后照片变灰了。


 




 




 


10.5、照片发灰是因为加了亮度蒙版之后,直方图向中间移动,对比度减小了。


 



 


    不过没关系!亮度蒙版也是可以擦的!由于我们只想让太阳附近变暗,外围亮度不变,所以可以用白色画笔把太阳外围涂白,建议使用硬度为0、低流量、低透明度画笔去涂,这样过渡比较平滑。我随便选了个40%、40%去涂。涂完太阳外围你会感到太阳一点光感都没有,特别暗淡,那是因为太阳处蒙版黑色太多,显示了过多下一图层欠曝的太阳。这时进一步降低画笔流量、透明度,耐心地用白色涂抹太阳处,让太阳稍微变亮一些。涂完的蒙版大概这个样子。


 



 


    此处有一个小技巧,就是你在擦蒙版的时候,可以建立选区来保护蒙版,让操作只对选区内有效。例如我不想让太阳附近过于暗淡,我需要用画笔把下面的蒙版中黑色部分稍微涂白,但是如果直接用画笔涂抹,黑色、白色边缘处又不好处理,这时,ctrl+鼠标左键点击亮调一蒙版,在太阳附近的亮部建立选区,你的涂白蒙版的操作只对选区内的区域有效,即使画笔不小心涂到了选区外面,选区外的蒙版也不会有太大变化(由于亮度蒙版的羽化作用,画笔的操作对选区外的少部分区域是有效的,但是不太明显)。


 



 


    蒙版摩擦完毕后,照片对比度回来了一些,且没有过爆的部分了。


 




 


    然后合并上面2个图层。


 




 


10.6、接下来处理暗部。发现楼房、沙滩比较黑,这时我们需要利用蒙版把楼“擦亮”。由于拍摄时是逆光,楼房本来就很暗,所以我选择了中间调五(中间调五比较白,黑色部分较少,下一图层透过来的少,可以达到略微提升亮度的目的)对楼房略微提亮。如果对暗部过度提亮,会不符合逻辑,那么照片看起来就会怪怪的。中间调五蒙版如下。


 




 


10.7、加完蒙版后发现,楼房、沙滩亮度提升过大,有点发灰了。于是用白色画笔略微涂白(让下层透过来更少,从而降低楼房亮度),我涂成了如下的样子。 


 




 


10.8、这时,照片中已没有过暗部分,合并图层。


 




 


    至此我们得到了一张动态范围较高的照片,接下来大家跟着感觉走,感觉那里不足就调哪里,毕竟后期的精髓是哪里不行点哪里嘛。


 


11、由于曝光合成之后,照片的明暗关系已经改变了,我们把之前的亮度蒙版全部删掉,再根据当前照片明度关系重新建立一次亮度蒙版,然后建立曲线的调整层,并生成中间调一的亮度蒙版,曲线拉成s型,这样可以增加对比度的同时,增加一些饱和度。


 




 


12、这时注意到照片有一些噪点,使用Dfine滤镜做了一次降噪。


 


13、使用Efex滤镜中的淡对比度滤镜,让蓝天部分变蓝,并增加动态对比度。


 




 


14、上一步骤完成后,照片又增加了一些噪点,再次Dfine滤镜降噪。


 


15、感觉云彩的颜色有点淡,用Efex滤镜中的天光镜,加强云彩的颜色,但是不该发黄的地方也变黄了。没关系,我们有蒙版啊,把除了云彩的地方都涂黑就可以了。


 



 




 


16、继续观察照片,感觉沙滩有点发灰,楼房细节也有点低。用Efex滤镜中的色调对比,加强质感。


 




 


    这个滤镜比较重口味,我们只把沙滩和楼房用低流量、低透明度画笔擦擦即可。


 




 


17、继续观察,感觉照片边缘还是有点发灰,于是又建立了中间调一的蒙版,并拉了个s型曲线。


 




 


18、对照片进行剪裁,把白边去掉,并镜头矫正,让楼不歪,挺拔起来。


 


19、继续观察,我还是感觉照片右边发灰,于是拉了个s型曲线,用蒙版只把右边需要加对比度的地方涂白一些,其它地方涂黑。


 




 


20、锐化,ctrl+shift+e,合并可见图层,然后高反差保留滤镜,设置半径2个像素(我一般习惯2个,因图而异),图层混合模式选柔光。


 



 



 



 


21、最后一步保存照片,如果在网络发布,为了防止色偏,色彩空间要保存成sRGB的。方法有好几种,我这里就列举一个林初寒大神的方法吧。文件>存储为web所用格式>转换为sRGB>存储。


 




 


    至此,这张照片的后期终于结束了!!!


 



 


--------------------------------割一下表示重要----------------------------


 


    总结一下,后期不是万能的,前期同样至关重要,后期的作用一是为了弥补前期的不足,二是可以画出你心中美丽的景象。后期应该是一种局部调整的思想,哪里有问题就改哪里,而蒙版正好帮我们实现了这个目的。亮度蒙版也是蒙版的一种,只不过它根据明度的不同,直接生成了带有形状的并且边缘完美羽化的蒙版,过渡比较自然。我们在后期时也要具备一定的审美能力,能够看到照片的不足,才能让它变得更美。


 




 


    最后把小图的psd分享出来,每个图层的作用都写在上面了,希望大家都能学会。


 


下载地址 http://pan.baidu.com/s/1pJj8jJd   提取码 jy3h


 


修订1:第10.5步“此处有一个小技巧”这个段落有更新


 

九月第二周像打了鸡血的天气,800万像素下的蓝天,空气,太阳一样美丽。

关于城市风光的一些没什么卵用的小tips以及惯例的附赠PSD

Air&N2·Saunato:






赶着七夕节的最后几分钟终于写完了这篇文章,祝各位七夕节快乐。




记得别吃巧克力,狗吃巧克力,会挂。


 


写在前头




抱歉鸽子了各位那么久,毕业设计啊,远行啊,加上自个儿时不时大姨夫般的压抑让这篇文章耽搁了许久……




这篇文章炒鸡炒鸡炒鸡长+多图,请在wifi环境下耐心观看




并且并不是写给新手看的,针对人群仍然是至少入门的摄影爱好者们,如果有什么真的看不懂的话,建议百度,这是自学能力的基础。




并且,未经许可,严禁站外转载,谢谢合作。


 ————————————————————————————————


首先,关于构图、视角、机位选择之类的,LOFTER上又太多太多城市风光巨师,碍于个人的视野有限,我只能稍微列举一下我目前所熟知的几位国人菊苣以供大家学习。


 


男神cocu,别人的手机~摩天大楼间的城市纪实:http://coculiu.lofter.com/


 


男神木西,灰度建筑&电影色调的建筑:http://alexandeng.lofter.com/


 


然神,冷暖大法好!:http://rogimage.lofter.com/


 


焦爷,听君一席言,胜读十年书,“索尼大法好!”:http://voidshatter.tuchong.com/


 


龙总,严谨的建筑摄影:http://astral-ark.lofter.com/


 


艾清脑丝:http://highvoltage.lofter.com/


&张立脑丝:http://aleeisme.lofter.com/


&吴清山脑丝:http://moonwqs.lofter.com/


&远征脑丝:http://yz1992.lofter.com/


四人组的舒服统一的影调风格,在建筑领域涉猎极其广泛,航拍、延时样样精通~




男神Blackstation,别人的爬楼~令人着迷的视角与影调:http://blackstation.lofter.com/


 


甲壳虫脑丝,别人的爬楼X2~:http://tangxuguo.lofter.com/


 


三金,喜欢冬天舔脚架:http://www.zaihaoxin.com/


 


北北,“111111阿土”:http://olodum.lofter.com/




优秀的国人城市风光摄影师太多太多,由于本人眼界实在有限,无法一一枚举,各位可以在我底下留言推荐一些别的优秀的摄影师,我会尽可能地一一补上。




也可以关注一下由我们建筑摄影爱好者共同经营的子博客,建摄人:http://apers.lofter.com/ 


以及建摄人的相关标签,我们会不定期的转载优秀的摄影作品,挖掘好的摄影师~


 


同样的,前期方面该如何把握已有太多文章探讨过,我就不班门弄斧了,这里就稍微提一下我的个人出行,拍摄习惯,


 


携带装备:由于我是佳能党(相机5DMARK III),宽容度、暗噪、长曝能力BALABALA不谈了,懂得自然懂,所以90%情况下,我会使用堆栈的手法来拍摄城市风光。


 


那么一般的室外情况下,必备的器材自然有:




1、你所拥有的,画质最好的相机,成像最好的超广镜头,视情况而定的长焦镜头,以及一颗有着大光圈的广角(中、长焦等同样视情况而定),以及遮光罩等配件稍微防眩光,保护镜头之类的。


 


伦敦——大本钟与威斯敏斯特桥





有着较大光圈镜头的用处:狗头佳能50 1.4拍摄的伦敦——旋转木马与大本钟





2、请随时带着一根有着延时功能的快门线(防止抖动,定时快门各种黑科技你值得拥有,淘宝搜索即可,一搜一大把),哪怕你有时候忘了带脚架,也许装上快门线将相机架在路边的护栏上就能挽救一下呢?


 




伦敦——雨后的碎片大厦日落





3、一个自重足够,足以应付恶劣天气的脚架&能适应多种用途的云台,以及两种不同的快装板,普通的,贴合机身的快装板,L型快装板(用于接片用的神器),P.S最好再配一个站立高度只有20cm左右的小脚架以防一些场合不能架大角架(建筑内部一般都不让用脚架,很低的机位需要趴下来的时候,使用快门线+小脚架有奇效,窗台等等的地方)的时候隐秘作战~




伦敦——千禧桥上的粉红日出




 


4、 虽然我不用滤镜,但是常备一片ND1000,偏振镜,GND,滤镜支架在包里还是有用的。


 


5、一些必要的防极端天气的用品,一把伞骨足够坚韧的好伞,防止器材被雨水之类的淋湿很重要,背包防雨套等等。


 


6、星相APP:我自己使用的是StarWalk 2(需要付费)来观察日出日落时间,方位,同理也可以用此APP来寻找月升月落时间方位,以及银河的大致位置,强烈推荐。



 


7、修图用的装备:随手一提的,强烈推荐数位板,有条件的上Wacom影拓系列就行,画蒙版能力谁用谁知道。




————————————————————————————————




出行时间以及机位寻找策略:1、日出前的一小时半必须处于机位附近,你需要足够多的时间来考虑机位,寻找太阳方向,拍摄素材(之后会详细提及),以及……与老法师们抢机位!日出前的五分钟左右以及日出后的五分钟左右是最适合的拍摄时机(以可查询到的天气预报之类的信息中的日出时间为参照)当然,如果身处高海拔的高山之上的话,这个日出时间必然会大幅推后。




伦敦——伦敦眼日出 


2、同理,日落前的一小时班也请尽量到达机位附近,日落前的半小时到前5分钟,是最适合拍大逆光场景的时机,应抓紧拍摄,因为实际上太阳在天气预报中显示的日落时间之时,已经几乎隐没于地平线之下了。




伦敦——金融城日落



 


3、日落后的半小时左右是非常适合拍摄夜景素材(尤其是光轨)的时机,此时天色不算太暗,天空仍保留有晚霞的余韵,同时由于光比不算太强,此刻拍摄的城市夜景中的灯光便不容易溢出。




伦敦——Albert桥的夜景


 



4、大晴天是我最不喜欢的一个天气,没有任何的天空细节可言,加之拍摄几个黄金时刻之时除了大逆光也是毫无亮点。而当天气不给力的时候请不要懊恼,如果只是和风细雨的话,那么请带上你的雨具,大胆出门吧,雨天的品光比配上阴郁的调子很容易便能营造出一种忧郁、静谧的氛围感。而如果是清晨,你有高几率遭遇晨雾,如果碰巧雨停了,天气逐渐放晴,你也许能收获到毒德云,甚至丁达尔,以及彩虹呢?比如台风天就是拍摄城市风光最佳的时机。


伦敦——雨中公交



伦敦——塔桥雨中日出



伦敦——雨中的Battersea发电站日落


伦敦——雨中伦敦眼




伦敦——雨中千禧桥日落



福州——台风后的鼓山眺望福州




5、风光中的前景是个非常重要的元素,而找寻一个合适的前景/如何避开无用的前景往往是前期寻找机位时最困难的一件事儿,我的个人习惯是,在做好万全准备,比如不嫌穿的土的话请尽管穿上冲锋衣套装+登山靴,在不违背法律,进行无视地形的移动吧!比如爬悬崖峭壁翻墙趟烂泥balabala,拍风光正是如此,切莫因为一时的犹豫与胆怯而事后后悔自己当初没有迈开那一步。




伦敦——塔桥路中央






伦敦——金丝雀码头时间切片





韦茅斯——星空下的灯塔







—————————————————————————————————




接下来讲一些与城市风光后期相关的手法:


1、平均值堆栈的使用


 


索尼大法好!堆栈大法好!


 


关于平均值堆栈的基本入门使用以及科普请认真阅读这两篇文章一篇是半岛雪人前辈的科普说明书:http://www.starstail.com/StackMask.htm#yingyong


一篇则是焦爷的堆(索)栈(法)教(洗)学(脑)贴:http://voidshatter.lofter.com/post/25a211_4012fc2




我就不多说堆栈是什么,该如何使用基本的堆栈了,只讲一下稍微进阶的使用方法。


 


使用堆栈最大化提升画质潜力


 


顾名思义,平均值堆栈主要两个用处,一个是模拟慢门,一个是降噪。大部分时候我两者都一起使用,不过由于我是佳能用户,所以降噪是最主要的用途。


操作流程因人而异,可以直接载入原RAW文件到堆栈,然后平均值堆栈后再使用Adobe camera raw进行曝光调整,不过我建议还是先使用Lightroom进行基本的预处理,保存为RAW,再导入到Photoshop中进行平均值堆栈。


使用Lightroom批量处理拍摄的所有堆栈用素材,以伦敦眼日出这张图为例,我个人习惯是将高光暗部分别尽量多的,拉到细节最完整的程度以后,





加上一些基本调整,比如镜头矫正、锐度初步调整balabala,



之后批量输出为raw格式(原始格式),再打开Photoshop进行平均值堆栈。



可以看出此时单张的暗部非常的惨,全是暗噪。。。





尽管两者在信噪比的控制上差别并不大(图1为先LR再堆栈,图二为先堆栈再ACR,两者参数一样,300%放大图)






但先使用LR再堆栈这样做的最大好处就是更加灵活,可以一开始就进行自动镜头矫正(堆栈后无法自动识别镜头),锐化等处理,而不用担心堆栈后再锐化出现的白噪点。




最大化运用堆栈素材


 


我几乎不用滤镜来进行长曝的原因不仅仅是机身的自身的长曝缺陷,更多的是因为使用堆栈模拟的慢门有更多的操作空间。


在拍摄堆栈素材的时候请不要低头玩手机刷朋友圈之类的,很无聊是肯定的╮(╯▽╰)╭请务必留意一切能利用的,经过镜头前的元素,比如水面上的船,天上的飞鸟,树梢上即将落下的枯叶等等等等,你更可以让小伙伴充当你镜头前的点睛之笔,后期稍加筛选,再搭配上Photoshop中的蒙版功能,即可轻松营造出有着动静结合的戏剧性场景。


 


同样的,你也可以手动的控制曝光时间,更加强化动静结合的戏剧性,以这张塔桥的雨中日出为例:




素材:行人与光轨 


素材:船与光轨



素材:鸽子



素材:光轨



最终效果图





也正是因为堆栈的灵活性,我才总是使用堆栈来辅助完成我的时间切片。




2、黑科技——图层模式


 


每个图层混合模式都非常神奇,除了最为熟知的柔光模式,我用的最多的便是图层模式——变亮。简单来说,图层模式——变亮的作用机制就是比对图层之间的像素信息,最后替换/保留较亮的那个像素点。所以这个图层模式可以说是一个最高效率的选取、保留图片中高光部分的方式,反之,图层模式——变暗则是保留较暗的像素。


稍微举个例子来说明其作用机制,以这张金融城日落为例。




我在图层上方新建了一个从纯白——纯黑的渐变图层






选择图层模式——变亮,可以明显发现左边完全被替换为白色,因为纯白色代表的最高亮度的等级,而由于之前后期的不当所造成的白边也被保留下来了。。。





同理,图层模式——变暗,最右边被完全替换为较暗的黑色,而天上的飞鸟由于是剪影也得到了保留。





那么说一下一般我是怎么用的,几个方法都很简单无脑。


 


和堆栈素材的结合应用


 


尽管拍摄夜景的最佳时机应当是从日落后开始,但是不可避免的,灯光的亮度或多或少的还是会溢出,所以如果不嫌麻烦的话,我倾向于拍摄多组素材来手动控制曝光。




E.g.在刚刚亮灯/亮灯前拍摄一组素材作为底,再在日落后拍摄一组完全亮灯的素材作为灯光用,最后使用图层模式——变亮,搭配蒙版,叠加上去,这样做既能强化夜景中的灯光效果,又能防止高光溢出,同理,反其道而行,使用完全亮灯之时的图作为底配合图层模式——变暗,再叠加灯光效果稍暗时拍摄的素材也完全可以,只不过工程量就明显大了许多。


以这张金融城日出为例




日出前的亮灯街景,可以看出画面的高光略微过曝溢出,尤其是几盏灯,同时整体光比反差较大,暗部偏暗。





日出时街上的灯已然都熄灭的差不多了,此时光比正常,并且红绿灯的绿灯也没有溢出太多,天空曝光适中,所以我选择使用这张图打底,而亮灯的那张图作为高光素材用以控制高光。





将亮灯时的那个图层的图层模式修改为变亮,整体光比立马好了许多,但是灯光部分还是溢出,天空还是稍微过曝,同时右下角有个鬼畜的车出没,此时使用蒙版稍加修饰即可。    



使用蒙版稍加擦除了一些不必要的元素后




以及最终的效果图:(飞机为同机位原位置,使用图层模式变暗添加即可)





当然,如果对于后期见光死或者认为这是合成的朋友,还是循规蹈矩的,在日落后的那半小时左右尽可能的拍摄吧。


 


请尽情发挥一切与光有关的元素的价值


 


这个方法应该很多人都有听说过,不过我还是再提一下的好,最常用的使用方式就是光轨的叠加,使用脚架+快门线,同参数同机位拍摄多组相同构图不同光轨的素材图,后期结合图层模式变亮以及蒙版有选择性的筛选光轨即可。同样的,飞机轨迹,船的轨迹也可如此操作。


具体操作和前一点举得例子如出一辙,我就不展开说了,用几张图做例子即可。




伦敦——The Three Gates



伦敦——滑铁卢大桥



谢菲尔德——有轨电车道





此外,拍摄烟火的时候也可以如此操作,由于燃放烟火时的光比极其复杂混乱,太多的烟火同时出现反而容易让画面大幅过曝,所以使用稍微高速一些的快门拍摄连续拍摄数量尽量少的烟火多组,后期使用图层模式变亮自己手动有选择性的筛选能很好的缓解由于烟火太多导致的过曝、画面过乱等现象。


爱丁堡——新年烟火时间切片





同理,前期拍摄结束之前,可以刻意的拍几张虚焦作为素材,后期时使用图层模式变亮搭配蒙版叠加在图上,也许会有意想不到的惊喜呢?而我在制作时间切片时也会大幅应用这个技巧。


 伦敦——伦敦眼夜景



伦敦——大本钟与留念者




使用图层模式——颜色、明度来精确调整


 


一般来说,最为严谨的调色方式之一是用LAB模式调色,即改动颜色的同时不会影响明度,而RGB模式由于计算方式,R+G+B=明度,调整色彩/明度的时候不可避免的会相互影响到,所以在每次建立新的调整图层,比如曲线、色阶、色彩/饱和度、色彩平衡等的时候,我都会按照用途将图层模式分别修改为色彩或明度以最小化由于两者的相互关系所造成的画面影响力。


具体操作请见我上一篇教程,电影风格后期教程中有多次出现:http://ken-cyf.lofter.com/post/2397e1_681b421




3、影调的建立


 


我目前阶段的影调是建立在模仿电影风格的调色基础之上,所以我的策略都是先用3DLUT打底,以奠定基础的色彩的色相&明度关系,最后再使用调整蒙版结合一些插件与Lightroom完整细化的调整。具体操作方式和上一点提及到的,我所写的电影风格后期教程如出一辙,传送门君




而3DLUT使用请见以下文章:




 @Andrew Fang-FAKETO F大爷的贴吧LUT整合贴:http://tieba.baidu.com/p/3632792201?see_lz=1




据说每天扔楼下的东西都价值一套帝都一环公寓的天焦壕 @跑焦-FAKETO 的LUT入门使用教程:http://paopaopaojiao.lofter.com/post/291f18_3b27f39




依旧是我桑拿团男神木西的LUT教程:http://blog.renren.com/blog/249353869/926869609




人称桑拿团布列迪的 @曹迪.Saunato.Chihato 曹迪纪实巨师的LUT详细教程:http://cdplayer33.lofter.com/post/484a4_14c4338




色影无忌上的LUT讨论帖:http://forum.xitek.com/forum-viewthread-tid-1331037-extra-page%3D1-ordertype-2-t-1426208383.html




4、蒙版与图层样式


 


关于蒙版的使用方式有太多太多,我这里只稍微讲一下我自己常用的方式即可。


 


亮度蒙版的灵活应用


 


简单来说,亮度蒙版的原理就是根据图的暗部、中间调、高光来分别建立通道,然后再根据所需建立选区即可。具体的操作不做赘述,灰度蒙版使用教程,百度一下就能搜到蛮多,不过还是我桑拿团男神木西 @木西.Saunato.LoFoTo 的最直观:http://blog.renren.com/blog/249353869/922509378?bfrom=01020100200


 


我一般使用半岛雪人前辈的付费版插件来建立所有亮度蒙版,当然免费版的也是可以的,所以我的操作都以此插件为例,插件下载传送门:http://www.starstail.com/DownTerm.htm




在建立了亮度蒙版的时候,通常情况下是直接照搬通道里的选区建立一个一模一样的蒙版,这样做有个很大的缺陷,那就是虽然你建立了一个针对某个曝光等级的蒙版,但是实际上如果你要对一张元素比较复杂/曝光区分比较明显的图的亮度蒙版进行修改或者是你只是想做出局部的调整,会很容易造成误伤。比如一张大逆光的图,前景建筑死黑,背景天空高亮,此时你在原封不动照搬亮度蒙版的情况下,对建筑与天空交界处做出修改,极其容易误伤。


所以我的建议是, 先建立空白蒙版/填充了100%黑色的蒙版,然后按住ctrl(command)点选需要的通道,建立选区,再使用笔刷,根据需求来刷出你需要调整的区域。这样做的好处是,因为有选区的限制,加上笔刷的透明度可以自己把控,可以很轻松而且灵活的建立局部的亮度蒙版,而不是每次都需要先建立针对全图的亮度蒙版再重新回来刷。




以这张伦敦金融城——独行者为例





可以看出这张图背景中央的天空和两侧中景的建筑明暗反差极大,天空为最高亮的区域,而假如我只想对正片天空做出处理,此时自然应当建立针对高光的蒙版,



    


假设我直接套用整个高光蒙版,再进行细化处理,那么此时就要使用笔刷进行删减工作,同时由于缺乏选区的限制,所以不可避免地会误伤到周围的建筑。





而如果我先建立一个纯黑的蒙版,再按住ctrl(command)+左键点击所需通道,建立选区,再使用笔刷大致刷出所需区域,明显准确度提高了许多,也简单了许多。





同理的,将亮度蒙版和色彩调整图层结合应用也可以更加精确地控制色彩,即不仅针对部分色彩,同时更加细化地将具体色彩划分为不同的亮度等级进行调整。


 


蒙版与图层样式的结合应用


 


在图层模块双击某个图层即可打开图层样式。我最常调整的是图层样式里混合颜色带功能中的下一图层。按住ALT(Option)键,拖动黑色箭头的右侧半个箭头或者白色箭头的左侧半个箭头即可。具体原理参考色阶的作用机制,不需要深究,比如那半个白色箭头的作用是减少该图层对底下所有图层:“高光部分最高亮部分的影响力”,黑色箭头同理,如果拉动整个箭头的话则是先压缩了高光的影响力还顺带削弱高光最亮部分影响力,而下一图层和本图层两个调整条的区别就在于,本图层是以当前图层的色阶为样本进行调整,而下一图层则是以下一图层的色阶为样本进行调整。




依旧用这张金融城日落&黑白渐变图层来举例:



我将本图层选项条的右侧白色箭头整个稍微拉动一下,变化非常直观,非常简单明了的诠释了什么叫色阶压缩,即本来70-100称之为高光,但是压缩后,可能就变成了40-70为高光,也就是部分暗部反而变成了高光。





只稍微拉动一下半个白色的箭头的话,则是渐隐的消失。





接下来改动下一图层选项条的整个黑色箭头,可以看出,由于色阶压缩,下一图层中的右侧的灯光部分,本属于高光的部分竟然显现了出来。





而如果只拉黑色箭头的右半部分的话,则是明显只会显现出下一图层的暗部部分。





5、建筑质感的强化


 


一些前期方面,比如通透度啊之类的就不细谈了,我只从后期可以用到的手段来说明。


 


Dodge & Burn ——减淡加深


 


减淡加深工具,简单的来说就是一个手动的去提亮(减淡)、压暗(加深)局部的工具,而建立减淡加深的方式茫茫多,我只举一个最简单的建立方式。


 


新建两个新图层,分别填充50%灰,修改图层模式为柔光,






并分别套用亮度蒙版中的,高光和暗部蒙版,即高光蒙版用以针对性地减淡高光部分(让亮的部分更亮),暗部蒙版则是用以加深暗部部分(让暗的部分更暗)。






然后使用工具减淡加深(快捷键O),我一般将减淡工具的曝光度定为50%,加深工具为5%——10%,





基本策略就是加深工具对阴影部分使用,减淡工具则是对着高光使用,原理就是通过提高局部的对比度来强调质感。




减淡加深前后对比图





 


黑白调整图层


 


黑白调整图层是个神奇的图层~他的工作机理不仅仅只是降低所有颜色的饱和度,同时也在调整每个色彩通道之间的明度关系(一本正经的口胡--)


所以将黑白调整图层的透明度设置为大约12%左右,再手动修改红色——蓝色等的明度,即增强色彩之间的对比度关系的同时,又能稍微降低饱和度,变相的强化了质感,请自行实践,我就不举例了。


 


高反差锐化


 


我最常用的锐化方式,具体建立方式很简单无脑,按shift+alt(optionl)+ctrl(command)+E盖印所有图层,点选滤镜——其他——高反差保留,像素根据图片总体像素来定,以5D3的像素大小为例,我一般选择3.5像素,最后点击确定,图层模式可以选择柔光(平滑柔和的锐化),也可以选择叠加(高质感的锐化),根据个人口味而定。




而在锐化前建立一个黑白调整图层先行强调一下质感,再使用高反差锐化的效果,谁用谁知道~依旧请自行操作,不举例了。




6、 图像保存与上传


 


重要的事儿说3遍,上传网络图床谨记使用sRGB格式!上传网络图床谨记使用sRGB格式!上传网络图床谨记使用sRGB格式!




PS中的菜单栏——编辑——转换为配置文件,选择sRGB格式即可。





LR中右键图片——导出——文件设置——色彩空间,选择sRGB格式。







 7、一些我收集的自学用材料(必须翻墙!)




作为一个时差党,不得不感慨墙内墙外的自学环境的资源获取率差距之大,称之为天差地别也不为过。




我最主要看的还是Youtube上老外出的视频tutorial来练习后期,自己也收集了一些,在这里分享一下。


鉴于未经许可私自下载别人的视频用于二次演绎,是个非常有损职业道德事儿,同时我并没有得到对方的转载许可权,我只能附上原链接地址,让各位自行翻墙,自行浏览学习了。




请务必使用翻墙工具自学!这真是个开启新世界的大门,当然,别(四声)问我怎么翻墙,用啥翻墙……





顾名思义,带有Youtube后缀的都是视频UP主(他们本身也都是真。商业摄影大神),之后几个是设计博客,以及Adobe官方的色轮。视频由于重复率太高,我就贴一些重点我推荐观看的视频/UP主即可。




Phlearn Photoshop and Photography Tutorialshttps://www.youtube.com/channel/UC47XN5bhLTBH5TRFyKaUpKg




各种黑科技,N多小技巧,推荐全部观看。吾有一友日夜观摩(假期把Phlearn当电视剧看全看完了……),而今此子坟头草丈许。




—————————————————————————————————




Jimmy McIntyre :https://www.youtube.com/user/TheJimmymac20/videos




我的灰度蒙版启蒙,32bit HDR新世纪大门的开启者,顺带一提,32bit HDR是仅次于堆栈的,提升画质的真。黑科技,但是前提是拍摄环境足够稳定,否则后期时候HDR无法对其图层,锐度损失极大甚至造成废片。




英语好的童鞋最好看一下jimmy的这个视频,强烈推荐,关于32bit HDR和灰度蒙版的实际操作:https://www.youtube.com/watch?v=p9zUK8pOEgQ




我也以这张鼓山丁达尔为例简要说一下。




使用包围曝光+高速连拍,拍摄一组从-2EV到+2EV的RAW,并在LR进行镜头矫正,以及每张图的高光阴影等微调,






多选,右键——在应用程序中编辑——在Photoshop中合并到HDR PRO





导入PS中后,勾选移去重影,在AdobeCamera Raw中完成色调调整,注意,最关键的一步,这里模式要选择32bit而非默认的16bit,因为16bit的HDR虽然可以直接进行调整,但是因为算法问题会大量损害画质,而32bit的HDR却是利用多张不同曝光信息的图合成出来的超级RAW文件。不过初看之下,32bit的原图非常的灰,但是如果对其进行后期调整的话,就会明显发现,32bit的图明显比16bit在调整空间上强了不止一筹。





而因为32bit的原因,Photoshop中只有Adobe camera raw能处理的了32bit的图,所以点击右下角ACR中的色调,在ACR进行微调,同样的,拉低高光,提亮暗部,S型曲线增加适当对比度,增加饱和度,





导入PS,保存为32bit TIFF,放入LR进行编辑。





对比一下LR中读取的32bit 和 16 bit HDR的原图,可以发现两者无论是在色彩丰富程度上,明度层次上都有着巨大的区别。






之后就是根据个人习惯,在LR中进行简易调整即可,大致思路为,增强清晰度,对比度,压暗前景,稍微压暗上方高光,强调中间部分的存在感,对阴影填充蓝色,高光填充橙黄色,作为对比色,凸显戏剧性。





最终效果图





—————————————————————————————————




法国佬Serge Ramellihttps://www.youtube.com/user/cmoeu/videos




他的视频严格来说质量参差不齐,很少出现干货,但是一旦出现干货都是新世纪的大门,而且……他的法国口音……




重点推荐的也是他的关于Light Room结合32bit HDR的应用视频:https://www.youtube.com/watch?v=tq0H6nQMdNk




以及一个几乎全是废话,但是中间匆匆闪过的一篇文章开启了我电影风格影调新大门的视频:https://www.youtube.com/watch?v=fz4vK9yaqUk




—————————————————————————————————


Photoshop Training Channelhttps://www.youtube.com/user/photoshoptrainingch/videos




这哥们直接叫自己PS Trainning了可见其屌炸天程度╮(╯▽╰)╭


干货蛮多,重点推荐观看:


电影色调初步建立:https://www.youtube.com/watch?v=GFuenozbiE0


关于图层模式的简易解释及理解方法:https://www.youtube.com/watch?v=zKiSUBWAObA


如果使用黑白调整图层&高反差锐化加强质感:https://www.youtube.com/watch?v=RPixREc8l00




—————————————————————————————————


Steve Arnold:https://www.youtube.com/user/stevearnold79/videos




这哥们视频很少,但是很喜欢手动HDR+减淡加深,不熟悉风光减淡加深的童鞋可以多看看。




—————————————————————————————————




CreationNationhttps://www.youtube.com/user/Flew2012/videos




这哥们全是关于特技的,我认真看完了他的蝴蝶系列三部曲,感觉受益匪浅:https://www.youtube.com/watch?v=N2V2xsxVmIs




—————————————————————————————————


最后是真正开启我新世纪大门的ZEVENDESIGN:http://www.zevendesign.com/




这哥们实际上是一个平面设计博客,涉及电影海报、摄影、插画等等,每篇文章都是满满的干货(至少对我这个设计门外汉来说),而且他自己还开了个Youtube专门用来吐、槽设计……传送门




重点推荐他的两篇文章(强烈推荐哟):图片景深氛围营造方式:http://www.zevendesign.com/creating-depth-art-photography/




色彩协调理论:http://www.zevendesign.com/color-harmony-hulk-wears-purple-pants/




以及感谢远征脑丝的 @#Bravo·远征-FAKETO 翻译版:


电影风格&景深氛围


色彩协调




—————————————————————————————————




最后,老惯例,附赠一个PSD,金融城日出的小图PSD文件以及LR设置。




链接: http://pan.baidu.com/s/1bnDb2DD 密码: e8cb




都忘了打广告咯……




新浪微博:http://www.weibo.com/cyf1993




知乎:http://www.zhihu.com/people/Air-Cyf




欢迎关注,邀答,不过如果只是一些基本的说明书式的问题,或者空泛的大问题or XXX摄影师的后期该怎么做到的,请勿扰。




谢谢各位的耐心阅读,未经许可,严禁站外转载。

风光摄影的器材选择

宇丞曳-FAKETO:

分享一下自己关于风光摄影的器材的心得。




另一篇:如何使用LR后期处理风光片  也欢迎大家去看看




我目前的机身和镜头是:D810 16-35VR 80-400G


滤镜系统:LEE ND1000 0.9软GND 0.9硬GND 辛格瑞SR 0.9反向GND


脚架:捷信GT3532LS 云台RRS BH-55


 
 



从重要性来说,我认为:景色>滤镜>镜头>脚架云台>相机


拍风光,当然是风光最重要。
其次是滤镜,一片或者两片GND帮你压住太阳光,一张CPL帮你消除水面反光,一张ND帮你拉长曝光时间,这都很有用。
一个好的镜头能提供更好的分辨率,焦段决定了你能把多少景色拍到你的照片里,焦段比镜头素质更重要。
云台和三脚架,往往是摄影爱好者忽略的配件。你如果不拍风光,那么三脚架的用处就很少,完全可以不买。如果你拍风光,你舍得把你几千几万的器材放到一个500块钱的三脚架上么?然后曝光5分钟?
最后才是机身,全幅自然是好的,不用乘以该死的1.5X或者1.6X。


当然,有钱就都上好的,这句话听起来好残忍。


 
 


我们先聊聊滤镜

首先,UV镜我觉得没啥用,没必要买。

CPL,也就是偏振镜,消除反光,让物体呈现本来的颜色,这个见仁见智,很多人说没用,也有人说值得买,我没用过CPL我也不清楚。但是我知道,圆形的CPL,装到你镜头上,再上别的滤镜就很麻烦了,而且很可能会出现暗角。方形的CPL也有,但是太贵了.......反正我买不起,圆形的CPL推荐B+W KSM


 


ND镜,也就是减光镜,通过减少曝光量来达到长时间曝光,长曝光的片子,可以消除照片中移动的人,可以把天空的云彩拍出流动的感觉,这就是长曝光的魅力。时间不停流逝,我无法阻止。但我可以截取时间的一小段,留在我的影像中,这就是长曝光。


ND镜有很多种,减光量不同,我推荐一步到位买ND1000,也就是10档减光,这可以让你在明亮的白天,依然能做到30秒的曝光,非常好用。辛格瑞有一款15档的ND镜,非常棒,可是太贵了............

GND,也就是中灰渐变镜,这个镜片,一半是透明的,另一半是灰色的,一般用来压制太阳光,让天空和地面都正常曝光。

GND分为软GND和硬GND两种,软硬的区别在于,软GND是从透明慢慢过渡到灰镜,适合拍摄山景,城市建筑,这样可以防止误伤前景。硬GND则没有过渡,适合拍摄沙漠,海边。

GND用的最多的有0.6和0.9两种,分辨减少两档和三档曝光。还有0.3和1.2的,不过考虑到RAW格式本身就有很高的后期空间,我个人认为不如0.6和0.9实用。

现在还有一种叫做RGND的滤镜,也就是反向GND,适合拍海边日出日落。


 


滤镜品牌的选择(插一句,最好都买方形的,圆形的滤镜不方便叠加。圆形的ND和CPL可以考虑买个。但是圆形的GND就是骗你钱的别买!)



国产的方片滤镜听说都不错,海大,耐思什么的



还有铂锐,高坚之类的

一步到位就可以考虑LEE或者辛格瑞SR 这两个牌子


 


方片滤镜系统一般分为100和150两种。


100mm的方片系统适合非灯泡头,一般有100X150的GND和100X100的ND。譬如佳能1635 1740尼康1635 1835 索尼FE1635这些,一般用于82mm及小于82口径的镜头。这也是最便携的一种滤镜系统,而且理论上是不会出现漏光现象的。


150mm的方片系统适合灯泡头,譬如尼康1424 腾龙1530这类,灯泡头往往更广、素质更高,但是滤镜系统也更贵,滤镜更大导致不够便携,漏光的情况比较严重。


 
 
  
 


这是我目前使用的100mm滤镜系统。


 


这套花了我3400+,一片0.9的软GND和一片ND1000,或许你们会觉得很贵,但是我想说,少花点在镜头上的钱,1740+这套滤镜绝对比1635拍的好。我有试过24105和24L拍风光,后来我一直用24105拍了,反正发网上看不出来24L和24105有多大的到区别(毕竟都是F8 F16拍的。


ND1000很贵,但是值得买,大白天你想玩长曝光,只能用ND1000,我在ISO50 F16的情况下,上了ND1000,可以曝光130秒左右,这简直太棒了!




现在LEE滤镜的价格跌了很多了,更值得入手了!




150mm的滤镜系统推荐fotodiox,其他的不是很了解,所以不推荐


 


插一句,快门线一定要买,没快门线拍个鬼的风光!


 
 
 
 


然后是三脚架。


便宜的三脚架譬如国产的,百诺啊思锐啊都行,不过你觉得一个700块钱的三脚架,架着一个上万的器材,你心里不虚吗?

三脚架很重要,因为要架着你的器材。三节的架子比四节的稳,无中轴的比有中轴的稳,永远不要把中轴升起来。千元以内的架子推荐百诺和思锐,我有个百诺的架子,还行。好一点的推荐脚架曼富图190XPROB+云台曼富图496CR2

无忌器材党的军规说,脚架卖到第三个,才知道前两个的钱是可以省下的。

有钱就上捷信吧,一步到位,很多知名的摄影师用的都是GT2531这个架子,很好很不错,买吧,无中轴的架子推荐3532S 2532S,当然,价格昂贵,买之前想清楚。

至于云台呢,也就RRS和ARCA可以考虑了,两个都是好品牌,当然国产的马小路也很好。

脚架要买两个,一个稳,一个便携(其实我在忽悠你)

追求便携,可以考虑四节的捷信,或者GT1531这种,云台用BH40或者ARCA PO,这是便携的,至少放过1DX+爱死小白兔毫无问题

大致介绍一下捷信脚架的分类。GT2531,这个“2”是2系的意思,1系最轻便,5系最稳定。后面这个“3”是三节的意思,一般都是三节或者四节的脚架,三节的比四节的稳,四节的更便携。最后这个“1”是第一代产品的意思。


GT3532LS,这就是三系脚架,三节,第二代产品,S是无中轴的意思,一般就算有中轴的脚架,也最好不要升起中轴。L是加长版的意思。GT3532LS一般适用于裸足身高在180cm以上的人。

脚架怎么买,这个也是有讲究的,架好脚架,不升中轴,显示屏刚好和你的眼睛持平,这是最完美的。
我们来算一下,你眼睛的高度比你身高低10cm左右,显示屏到云台的高度大约是10cm左右,云台到脚架大概也是10cm左右。所以不升中轴,脚架的高度要比你身高低35cm左右。


 


关于脚架,我个人推荐:捷信1544T+ARCA PO 这是便携方案。


捷信3532S(超过180cm的人请买3532LS)+ ARCA Z1(RRS BH-55)这是追求稳定的方案。


打鸟请买液压云台,譬如沙雀什么的。


便宜一点的可以考虑国产马小路。












这是上了脚架和滤镜的器材照。






 
 
 
 
 
 


关于镜头和相机的选择

佳能
TSE17是佳能用来嘲笑尼康广角的镜头,用这个拍风光绝对不后悔,而且LEE有了这个镜头的解决方案,可以上ND1000和100X150的滤镜,不过只能移轴50%左右。当然这镜头死贵,而且移轴难用,不能自动对焦。


 


TSE24滤镜就很好解决了,不过不是特别广,所以觉得24mm够用的可以考虑买。

1740现在只要4000块钱了,边缘画质稀烂无比,如果真没钱,搞个二手的1740玩玩也不错,这镜头应该很好收到二手的。


 


1635F2.8 这个镜头目前来看只剩下拍银河这一个用处了。


 


1635F4IS 拥有非常优异画质的超广变焦头,佳能风光党的首选镜头,77的口径适合100mm滤镜系统,强烈推荐。

14L上滤镜太恶心,不推荐

11-24 截止到目前我没听说有相应的滤镜系统。


 
 
腾龙1530也不错,听说比1424好一点点 
 


长焦推荐爱死小小白和100-400II 不推荐小白兔是因为太重了。


 
 
 


尼康
买了1424就意味着你要去买150mm的滤镜系统,建议fotodiox,然后去搞一个防止漏光的黑布,1424用方片滤镜系统,很容易漏光。

1635VR和1835G,1635除了广了那么2mm外,其他均不如1835,边缘锐度、色散、畸变都不如1835。这个就见仁见智了,你需要高画质还是更广?我用的是1635VR。

腾龙1530也不错,听说比1424好一点点

长焦推荐70-200F4和80-400G,强烈推荐80-400G,尼康首次把最顶级镜头(譬如200F2)才使用的SUPER ED镜片下方给80-400G这种一万多的镜头使用,这个镜头的素质非常高。


 



索尼


FE1635


FE70-200


貌似就这两个了,都是新镜头,素质都很好。


 
 


其他


ZF15,寄到德国或者日本拆遮光罩,然后使用LEE的专用滤镜转接环,就可以使用100mm滤镜系统了。ZF15是个非常非常棒的镜头。除了贵,没有缺点。






谢谢阅读,欢迎分享经验

大众机位,难得的傍晚蓝天白云。

每天晚上经过的一条小马路,抬眼望去,总可以看见一丝辉煌高高伫立。